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之上，遍生杂木。起初是白杨，近山便是松柏和栎树。松柏青翠、栎树黄红，间杂着枯黄的衰草、金黄的野菊，色彩驳杂，在灰蒙蒙的天空下，像极了一幅绚丽的水粉画。道旁，人工栽植的刺柏一律剪成平头，令人惊讶。
偶有小溪流迤俪而行，跟随道路转折反复，水流淙淙，像一条蹑尾相随的小蛇，灵动跳脱。
行至下汤，一个因温泉闻名的小镇，便能看到笼罩在雾气中的石人山了。天色向晚，石人山因了雾气的包裹，愈发显得神秘而又高远。仿佛是一座天上的峰峦，而根则是在虚无缥缈的云海之中。
过中汤，到上汤，再往前便是尧山镇。几处街市，都是依山势而建，狭长曲折，蜿蜒山中。而街市上的行人并不稠密。民居也多在道旁，偶有几只飞檐从山上林中轻巧地挑出，便是隐藏着一户农家了。这些间杂于红砖楼房之中的老房子，在当地居民眼中，也许是贫穷落后的象征，而在我这个外乡人的眼中，它应该是可供留存的民俗、建筑文化的代言。在许昌地区，我也看到过这种格式的房屋，一律青砖灰瓦，间隙以白灰勾勒，檐角斜飞出去，屋脊上，两侧嵌有龙形的雕饰。有的则是简洁的莲花形状。我注意到，大多规模较大、主体较高的房子上，才会在屋脊正中多设一只双龙戏珠的雕饰；而规模较小的普通民居上，多以简洁（也可以说是简单）的莲花取代复杂的龙形。在小小的屋脊之上，是不是也反映着屋主人的贫富悬殊和社会地位差异呢？
这些都是一闪念间，车子毕竟是飞快地过去了。途中有一个地名叫“三间房”很有些味道。细询之下，知道它的来历。大概是在多年以前，此地荒凉，仅有三两户居民散居于此，便取名三间房。如今的三间房，楼房平房已经是鳞次栉比了。石人山的开发，也带动了周边的经济发展，这是好事情。
大概是从中汤开始，看到了一条河。同车的小赵——他是当地人，说是沙河，发源于石人山脚，注入漯河。初冬，枯水期的沙河全无半点气势，像一个脱光了衣服的汉子，裸露着肩痛和胸腹，而血管却是干瘪的。但是，从它宽大的河床，以及河床上散布的巨大的石头，可以想见它在雨季时的汹涌和裹挟一切的力量。河床铺满光滑的卵石，它们相互拥挤着，似乎这样就可以温暖彼此。涓涓细流蜿蜒而来，从石缝中穿过，在夕阳下闪着细碎的光。偶尔，能够看到一条路，很轻捷地打河床穿过，像一枚刺入胸膛的羽箭，嘲笑河流孔武有力的当年。
不清楚是不是在尧山镇境内，道旁闪过一座渡桥，上书“曙光渡”三字。后来，从字面所承载的时代痕迹推测，它的年代不会太过久远，大约应是在解放后吧，人民迎来了曙光，修建了桥梁，遂勒石为记。而当车子飞速驰过的那一瞬，是来不及细考的。当时，我的脑海中忽然蹦出电视连续剧水浒传中武松大闹飞云浦的场景来。那飞云浦与这曙光渡在桥形上极是相似，又都是横跨溪谷之上。我很奇怪地想到：是否也有一个武松，在这曙光渡上，双臂裂枷，刀劈恶差，惊得飞鸟穿云？
光线早已昏暗，将视线截断在车窗的玻璃上。而上面所说的这一切景观的细微之处，都是回程时补拾的。但黑夜毕竟并非不可阻挡的力量——当车子转过一道坡，迎面一片光明扑入车窗。这一大片在黑夜中明亮着的水光，便是昭平湖了。在它的雍容博大面前，似乎连黑夜都不敢靠近了。
昭平湖是一个水库，却非人工修建。因为地貌的关系，形成高峡平湖，承接了雨水和山洪，积聚了面积约40平方公里的湖。而我只是看到了它的局部。我看到水面上遥远处的船只，在风中微微摇晃；有一些树木，也许是没有来得及拔脚逃开，便生在了水中；湖中有一些滩涂，衰草舞风；一些游动的小黑点，却是野鸭子，在微波中轻轻地划向水光黯淡处
车子在回环往复的山道上疾驶，昭平湖消失在身后。而忽然之间，它又不经意地转到身前来，令人惊喜不已。
四、雨中登石人山
当夜宿于石人山中。
宾馆背依岩壁，泉水滴沥，如串念珠；山风过耳，林木有声。
晨起推门一望，满山笼罩在烟雨之中，地面、山石、树木尽皆湿了，而岩壁上苍绿的青苔愈发醒目。
从伴仙居出发，依蜿蜒山径，一路上行。路过一处山货店，店主大声招呼；店外停有几乘滑竿，抬竿人也是极力招徕生意。我们一一婉拒。行不半里，右侧一座山峰上，有一尊怪石，形似轿厢，名为“王母轿”据说，当年48神将大战神牛，王母督战，遗失座轿于此，化为山石。传说毕竟是传说，却使得石人山因之而平添了几分神秘。
行不几步，有一处平台，设有石凳。凳前有一只巨大的石缸，上书“烟灰缸”旁边配有灭火设施，想来是专为游客中的瘾君子所备。想到这恐怕是天下第一大的烟灰缸了，令人忍俊不禁。于是一一留影。
雨大路滑，便坐了缆车。我是第一次坐缆车，不免有些紧张，像幼年第一次坐船一样，不敢起立转身。慢慢地也就适应了。
缆车徐徐攀升，许多树木、山石都在脚下了，而更多的树木山石则迎面扑来。雨雾随山风扑进缆车，湿了脸面、头发，带走体温，连血液都似乎被凝固了。因为雨的原因，山谷中升腾起浓白的雾气，视界便不甚宽广辽远，不免令人遗憾。但即便如此，视野之内嶙峋的山石、绝壁上生长的苍松，还有一些奇异的树木，仍是不可多得的景致。有几处风景绝佳，惊叹之余，觉得可以留存，便取出相机。而当我举起相机时，缆车已远了，加上雾霭遮挡，那风景早已不见，令人喟叹。大抵，美好的事物，总是不易捕捉和留住吧？
似乎是在白牛城下了缆车，徒步登山。要说险，石人山的山势当比不得华山；要说奇，比不得黄山；而要说秀，怕是比不得峨眉山。但正如这世界上没有两片相同的叶子，每一座山也都有不同，都有属于自己的妙处。也许，这种妙处便在登山时的那种被自然氛围所包裹的感觉。
沿途多树木，石阶高低起伏，每每于平坦处生出陡峭，而于平直中又转折往复，曲径通幽。一忽儿，你在我的脚下，一忽儿，你又在我头顶。初冬时节，气温转冷，似乎是一夜之间，微霜初渡，大多的小灌木都从皮质中浸出一层白霜来，像是裹了白衣白裙，又染了白发白眉。
在一处转角，看到谷中有大片堆积的乱石，显是昔年山体滑坡所致。而具体是因地壳变动，还是冰川融化下行引起，已是不明。自然之力，总非人所能及，而面对这沧桑巨变之时，我们惟有感叹而已。
我们注意到，石阶边有一棵奇树。它生于石缝，主干在距地面约两米处呈现断痕，向山谷方向转为直角，又重新生出树干来。很像一个巨大的“厂”字。细观转折断痕处，应是外力所致，大约是山石下落时砸中树干。而它却不屈不挠，重新焕发了生机。生命如此强韧，不由人不心生感动。同行的立功想像颇为奇特，说，如在树下站个人，便是“仄”字了。一笑之后，若有所悟：人生本是个曲折的过程。若能遇外力而只弯不折，便能演绎出平平仄仄的美好人生了。
说到此，想起一路下来，共发现三棵奇树，这是其一。在牛城口下不远，有一株树自主干半米处分成三枝，笔直向上，长成奇诡的“山”字；而在下山途中，则有一株老槐，先是从石缝中横出，然后以直角转为向上。抛开生命的力量不谈，单是大自然的鬼斧神工，足以令人惊叹。
再行数里，遇上早起登山回来的人。从他们的言谈中，知道距观石人处已不远了。“摸摸石人脚（变音），能活一百多。”如今，因了雨雾阻隔，不能一睹石人奇姿，却终是站在石人脚下了。想那长年奔走在山中的人，多是高寿，应了“生命在于运动”之说，而关于摸石人脚可延年益寿的传说，也就有理有据了。
四周一片迷雾，惟脚下石阶可循。一路过银线瀑、南观景台、报晓峰、鬼门关、直奔玉皇顶。过了飞云谷，再经揽胜台，便是玉皇顶了。离开石阶，沿二十米泥泞小径上行，便是一处平台，立有一块三棱石碑，分指三个方向：洛阳、平顶山、南阳。俗话所说的“一屁股坐三县”便是指的此处——洛阳栾川、平顶山鲁山、南阳南召。
我第一个冲上山顶。乱石之中，立有一块石碑，上书“玉皇极顶”四个鲜红的大字，下有一行小书：2153。1m。
在极顶处，山风凛冽起来，仿佛一振双臂，便能凌空而翔；而脚下不过丈许之地，三面皆是峭壁，令人望而生畏。可惜是在雨天，纵使极目四望，也难以体会“会当凌绝顶，一览众山小”之感。
从玉皇顶折往东北，路过“官道”据说，入仕之人，若能在上面走一走，便能平步青云，步步高升。我们同行十数人，也有在仕之人，大家却都对此一笑了之。
行不很远，便是一处绝险所在——青龙背。青龙背长约三二十米，顶上宽约一米，最窄处不过半米，凿以脚窝；两侧皆是峭壁，以铁栏护住。因是雨天，山谷为云雾笼住，不知深浅，行走起来就不十分恐惧，却也是两股战战。在青龙背上立稳，扶住铁栏，如在九霄之上、云雾之中，身心俱空、宠辱皆忘。于是想到，最佳风景，总在奇险处，人生也是如此。
过了青龙背，便是绝壁。在绝壁上开凿了孔洞，打进钢柱，再焊上铁梯，就有了路。鲁迅说：“世上本没有路，人走得多了，也就成了路。”路总归是因人而生。即便是在绝壁，有了人的参与，不也有了路么？如此说来，在生活中，本没有什么逆境是不可改变的。
泽恩寺以下，有一处供游人休憩的平台。我步子快，先抵此处。坐下来，山中空寂，阒无人声，能真切地听到风从远处过来，掠过树梢，再向远处去。这种体会，是平常所没有的。风，原来也是有质有形的呢。恰巧泽恩寺的钟声响起，在空谷中回荡不息，一时间，恍有离世出尘之感。
录于2005-11-15
之上，遍生杂木。起初是白杨，近山便是松柏和栎树。松柏青翠、栎树黄红，间杂着枯黄的衰草、金黄的野菊，色彩驳杂，在灰蒙蒙的天空下，像极了一幅绚丽的水粉画。道旁，人工栽植的刺柏一律剪成平头，令人惊讶。
偶有小溪流迤俪而行，跟随道路转折反复，水流淙淙，像一条蹑尾相随的小蛇，灵动跳脱。
行至下汤，一个因温泉闻名的小镇，便能看到笼罩在雾气中的石人山了。天色向晚，石人山因了雾气的包裹，愈发显得神秘而又高远。仿佛是一座天上的峰峦，而根则是在虚无缥缈的云海之中。
过中汤，到上汤，再往前便是尧山镇。几处街市，都是依山势而建，狭长曲折，蜿蜒山中。而街市上的行人并不稠密。民居也多在道旁，偶有几只飞檐从山上林中轻巧地挑出，便是隐藏着一户农家了。这些间杂于红砖楼房之中的老房子，在当地居民眼中，也许是贫穷落后的象征，而在我这个外乡人的眼中，它应该是可供留存的民俗、建筑文化的代言。在许昌地区，我也看到过这种格式的房屋，一律青砖灰瓦，间隙以白灰勾勒，檐角斜飞出去，屋脊上，两侧嵌有龙形的雕饰。有的则是简洁的莲花形状。我注意到，大多规模较大、主体较高的房子上，才会在屋脊正中多设一只双龙戏珠的雕饰；而规模较小的普通民居上，多以简洁（也可以说是简单）的莲花取代复杂的龙形。在小小的屋脊之上，是不是也反映着屋主人的贫富悬殊和社会地位差异呢？
这些都是一闪念间，车子毕竟是飞快地过去了。途中有一个地名叫“三间房”很有些味道。细询之下，知道它的来历。大概是在多年以前，此地荒凉，仅有三两户居民散居于此，便取名三间房。如今的三间房，楼房平房已经是鳞次栉比了。石人山的开发，也带动了周边的经济发展，这是好事情。
大概是从中汤开始，看到了一条河。同车的小赵——他是当地人，说是沙河，发源于石人山脚，注入漯河。初冬，枯水期的沙河全无半点气势，像一个脱光了衣服的汉子，裸露着肩痛和胸腹，而血管却是干瘪的。但是，从它宽大的河床，以及河床上散布的巨大的石头，可以想见它在雨季时的汹涌和裹挟一切的力量。河床铺满光滑的卵石，它们相互拥挤着，似乎这样就可以温暖彼此。涓涓细流蜿蜒而来，从石缝中穿过，在夕阳下闪着细碎的光。偶尔，能够看到一条路，很轻捷地打河床穿过，像一枚刺入胸膛的羽箭，嘲笑河流孔武有力的当年。
不清楚是不是在尧山镇境内，道旁闪过一座渡桥，上书“曙光渡”三字。后来，从字面所承载的时代痕迹推测，它的年代不会太过久远，大约应是在解放后吧，人民迎来了曙光，修建了桥梁，遂勒石为记。而当车子飞速驰过的那一瞬，是来不及细考的。当时，我的脑海中忽然蹦出电视连续剧水浒传中武松大闹飞云浦的场景来。那飞云浦与这曙光渡在桥形上极是相似，又都是横跨溪谷之上。我很奇怪地想到：是否也有一个武松，在这曙光渡上，双臂裂枷，刀劈恶差，惊得飞鸟穿云？
光线早已昏暗，将视线截断在车窗的玻璃上。而上面所说的这一切景观的细微之处，都是回程时补拾的。但黑夜毕竟并非不可阻挡的力量——当车子转过一道坡，迎面一片光明扑入车窗。这一大片在黑夜中明亮着的水光，便是昭平湖了。在它的雍容博大面前，似乎连黑夜都不敢靠近了。
昭平湖是一个水库，却非人工修建。因为地貌的关系，形成高峡平湖，承接了雨水和山洪，积聚了面积约40平方公里的湖。而我只是看到了它的局部。我看到水面上遥远处的船只，在风中微微摇晃；有一些树木，也许是没有来得及拔脚逃开，便生在了水中；湖中有一些滩涂，衰草舞风；一些游动的小黑点，却是野鸭子，在微波中轻轻地划向水光黯淡处
车子在回环往复的山道上疾驶，昭平湖消失在身后。而忽然之间，它又不经意地转到身前来，令人惊喜不已。
四、雨中登石人山
当夜宿于石人山中。
宾馆背依岩壁，泉水滴沥，如串念珠；山风过耳，林木有声。
晨起推门一望，满山笼罩在烟雨之中，地面、山石、树木尽皆湿了，而岩壁上苍绿的青苔愈发醒目。
从伴仙居出发，依蜿蜒山径，一路上行。路过一处山货店，店主大声招呼；店外停有几乘滑竿，抬竿人也是极力招徕生意。我们一一婉拒。行不半里，右侧一座山峰上，有一尊怪石，形似轿厢，名为“王母轿”据说，当年48神将大战神牛，王母督战，遗失座轿于此，化为山石。传说毕竟是传说，却使得石人山因之而平添了几分神秘。
行不几步，有一处平台，设有石凳。凳前有一只巨大的石缸，上书“烟灰缸”旁边配有灭火设施，想来是专为游客中的瘾君子所备。想到这恐怕是天下第一大的烟灰缸了，令人忍俊不禁。于是一一留影。
雨大路滑，便坐了缆车。我是第一次坐缆车，不免有些紧张，像幼年第一次坐船一样，不敢起立转身。慢慢地也就适应了。
缆车徐徐攀升，许多树木、山石都在脚下了，而更多的树木山石则迎面扑来。雨雾随山风扑进缆车，湿了脸面、头发，带走体温，连血液都似乎被凝固了。因为雨的原因，山谷中升腾起浓白的雾气，视界便不甚宽广辽远，不免令人遗憾。但即便如此，视野之内嶙峋的山石、绝壁上生长的苍松，还有一些奇异的树木，仍是不可多得的景致。有几处风景绝佳，惊叹之余，觉得可以留存，便取出相机。而当我举起相机时，缆车已远了，加上雾霭遮挡，那风景早已不见，令人喟叹。大抵，美好的事物，总是不易捕捉和留住吧？
似乎是在白牛城下了缆车，徒步登山。要说险，石人山的山势当比不得华山；要说奇，比不得黄山；而要说秀，怕是比不得峨眉山。但正如这世界上没有两片相同的叶子，每一座山也都有不同，都有属于自己的妙处。也许，这种妙处便在登山时的那种被自然氛围所包裹的感觉。
沿途多树木，石阶高低起伏，每每于平坦处生出陡峭，而于平直中又转折往复，曲径通幽。一忽儿，你在我的脚下，一忽儿，你又在我头顶。初冬时节，气温转冷，似乎是一夜之间，微霜初渡，大多的小灌木都从皮质中浸出一层白霜来，像是裹了白衣白裙，又染了白发白眉。
在一处转角，看到谷中有大片堆积的乱石，显是昔年山体滑坡所致。而具体是因地壳变动，还是冰川融化下行引起，已是不明。自然之力，总非人所能及，而面对这沧桑巨变之时，我们惟有感叹而已。
我们注意到，石阶边有一棵奇树。它生于石缝，主干在距地面约两米处呈现断痕，向山谷方向转为直角，又重新生出树干来。很像一个巨大的“厂”字。细观转折断痕处，应是外力所致，大约是山石下落时砸中树干。而它却不屈不挠，重新焕发了生机。生命如此强韧，不由人不心生感动。同行的立功想像颇为奇特，说，如在树下站个人，便是“仄”字了。一笑之后，若有所悟：人生本是个曲折的过程。若能遇外力而只弯不折，便能演绎出平平仄仄的美好人生了。
说到此，想起一路下来，共发现三棵奇树，这是其一。在牛城口下不远，有一株树自主干半米处分成三枝，笔直向上，长成奇诡的“山”字；而在下山途中，则有一株老槐，先是从石缝中横出，然后以直角转为向上。抛开生命的力量不谈，单是大自然的鬼斧神工，足以令人惊叹。
再行数里，遇上早起登山回来的人。从他们的言谈中，知道距观石人处已不远了。“摸摸石人脚（变音），能活一百多。”如今，因了雨雾阻隔，不能一睹石人奇姿，却终是站在石人脚下了。想那长年奔走在山中的人，多是高寿，应了“生命在于运动”之说，而关于摸石人脚可延年益寿的传说，也就有理有据了。
四周一片迷雾，惟脚下石阶可循。一路过银线瀑、南观景台、报晓峰、鬼门关、直奔玉皇顶。过了飞云谷，再经揽胜台，便是玉皇顶了。离开石阶，沿二十米泥泞小径上行，便是一处平台，立有一块三棱石碑，分指三个方向：洛阳、平顶山、南阳。俗话所说的“一屁股坐三县”便是指的此处——洛阳栾川、平顶山鲁山、南阳南召。
我第一个冲上山顶。乱石之中，立有一块石碑，上书“玉皇极顶”四个鲜红的大字，下有一行小书：2153。1m。
在极顶处，山风凛冽起来，仿佛一振双臂，便能凌空而翔；而脚下不过丈许之地，三面皆是峭壁，令人望而生畏。可惜是在雨天，纵使极目四望，也难以体会“会当凌绝顶，一览众山小”之感。
从玉皇顶折往东北，路过“官道”据说，入仕之人，若能在上面走一走，便能平步青云，步步高升。我们同行十数人，也有在仕之人，大家却都对此一笑了之。
行不很远，便是一处绝险所在——青龙背。青龙背长约三二十米，顶上宽约一米，最窄处不过半米，凿以脚窝；两侧皆是峭壁，以铁栏护住。因是雨天，山谷为云雾笼住，不知深浅，行走起来就不十分恐惧，却也是两股战战。在青龙背上立稳，扶住铁栏，如在九霄之上、云雾之中，身心俱空、宠辱皆忘。于是想到，最佳风景，总在奇险处，人生也是如此。
过了青龙背，便是绝壁。在绝壁上开凿了孔洞，打进钢柱，再焊上铁梯，就有了路。鲁迅说：“世上本没有路，人走得多了，也就成了路。”路总归是因人而生。即便是在绝壁，有了人的参与，不也有了路么？如此说来，在生活中，本没有什么逆境是不可改变的。
泽恩寺以下，有一处供游人休憩的平台。我步子快，先抵此处。坐下来，山中空寂，阒无人声，能真切地听到风从远处过来，掠过树梢，再向远处去。这种体会，是平常所没有的。风，原来也是有质有形的呢。恰巧泽恩寺的钟声响起，在空谷中回荡不息，一时间，恍有离世出尘之感。
录于2005-11-15